Обрезка винограда весной для начинающих – видео и пошаговые инструкции со схемами – выращиваем в теплице

Обрезка винограда для начинающих

Обрезка винограда весной для начинающих – видео и пошаговые инструкции со схемами - выращиваем в теплице

Обрезка винограда – одно из самых сложных мероприятий проводимых на даче. Порой трудно разобраться, как правильно обрезать виноград и когда.

Обрезка виноградного куста сводится к обрезке 90 процентов лозы, оставляя необходимое количество глазков (почек).

Рассмотрим в деталях секреты правильной обрезки виноградной лозы, начиная с первого года посадки.

Содержание:
Особенности строения и названия частей виноградной лозы
Формирования кустов винограда
— Видео – Виноград Обрезка куста
Формирование винограда в первый год
Формирование винограда на второй год
Формирование винограда на третий год
— Видео – Обрезка винограда пошагово

Обрезку винограда можно производить как весной, так и осенью. При обрезке осенью желательно куст накрыть на зиму, защищая от замерзания. Если в вашем регионе суровые зимы, то проводите обрезку весной или укрывайте виноградную лозу на зиму. Кстати, необрезанный виноград лучше переносит зиму.

Особенности строения и названия частей виноградной лозы

Основание штамба, которое находится под землёй, называется пятка, от нее растут корни.

Штамб – часть стебля до первого бокового побега, как у всех деревьев. У винограда часть штамба находится и под землёй, заканчивается пяткой.

Голова – утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Рукава (плечи) – это боковые побеги, отходящие от главного стебля. А глазки на них, это те же почки.

Существуют термины, которые необходимо запомнить: плодовая стрелка и сучок замещения.

Плодовая стрелка – длинно обрезанный рукав, на котором после обрезки оставляют 8-12 почек.

Сучок замещения – короткий рукав, после обрезки остается по 2-4 глазка.

Плодовое звено – пара побегов состоящих из сучка замещения и плодовой стрелки. Все названия мы разобрали, перейдем к секретам обрезки винограда.

Формирования кустов винограда

Существует огромное множество вариантов формирования виноградной лозы. Остановимся на самом простом и понятном виде – побеги пускать для роста не вертикально, а горизонтально.

Видео – Виноград Обрезка куста

Формирование винограда в первый год

Весной на центральном побеге оставляют 2 самых нижних почки, остальное обрезают. Из них отращивают 2 побега, и подвязать их наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, когда опадут все листья, раньше этого делать нельзя, иначе виноград истечет соком, укорачивание побеги. Один побег оставляем коротким, оставив 2 почки, второй побег оставляем длинным, оставив 4 почки. На зиму виноградную лозу снять со шпалеры и укрыть.

Формирование винограда на второй год

Весной, после того как минует угроза сильных заморозков (начало апреля), убрать укрытие и подвязать лозу к нижней проволоке шпалеры, верхушками в разные стороны.

Стебли, отрастающие из почек, пускают вертикально вверх или с небольшим наклоном в сторону от центра куста.

Осенью, после опадания листьев, длинный рукав обрезают оставляя 2 побега. Рукава станут одинаковыми. Затем обрезать вертикальные стебли: те что ближе к центру и ниже по основному стеблю, обрезать оставляя 2 почки. Это будет сучок замещения.

Вертикальные стебли расположенные дальше, обрезать оставляя по 4 почки – это будут плодовые стрелки. Снимаем лозу и укрываем в зиму.

Формирование винограда на третий год

Весной, после того как минуют заморозки, снимают укрытие с виноградной лозы. Длинные плодовые стрелки подвязать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, верхушками в противоположные стороны.

Сучки замещения оставляем расти вертикально. В течении лета, из всех почек вырастут стебли. В начале августа проведите чеканку – обрезку стеблей на 10-20 см. Благодаря этому увеличится качество и количество ягод.

Раньше августа не проводите чеканку, иначе на лозе появится масса отростков.

Осенью, после листопада, обрезать отплодоносившие крайние 4 вертикальные побеги с частью рукава.

В итоге, на каждом плече останется по одному звену с двумя вертикальными побегами. Их обрезку производить также, как во втором году. Побег ближний к центру обрезать оставив 2 почки, дальние оставив по 4 почки.

Все последующие годы роста виноградного куста, проводить обрезку аналогично, как в третьем году.

Внимание: для большей надёжности и запаса, на побегах можно оставлять больше почек, но не более 10 на каждом. Это делается на случай повреждения морозом.

Например, оптимальное количество 3 почки на сучках замещения и 6-7 почек на плодовых стрелках. Весной, если выжили все почки, лишние можно обрезать.

Видео – Обрезка винограда пошагово

Вот основные секреты по проведению обрезки винограда осенью, соблюдение которых станет залогом получения качественного и большого урожай ягод.

Источник: http://ogorodlegko.ru/sad/jagodnye-kustarniki/86-obrezka-vinograda-dlya-nachinayuschih.html

Подрезка винограда для начинающих в мельчайших подробностях

Даже если вы никогда ранее не формировали виноградный куст, вы сможете справиться с его обрезкой, следуя нашим советам. Обрезка куста не потребует много усилий, но гарантирует вам хороший урожай

Что нужно знать, прежде чем формировать куст

Виноград – лиана, в диком виде пускает метровые плети, цепляясь за любую опору, чаще всего за деревья.

Основная задача его – тянуться к солнцу, накапливать питательные вещества, давать по осени плоды для размножения.

Каждый культурный куст на вашем участке втайне мечтает вымахать до десяти метров вверх, вывесив несколько гроздей где-нибудь под крышей. Его планы не предусматривают обязанность снабжать вас урожаем.

Здоровое растение обладает колоссальной силой регенерации, резать его можно и нужно безжалостно, иначе высоких урожаев вы не получите – в загущенном кусте ягоды будут мельчить, а за кистями лезть только со стремянки.

Видео про особенности обрезки винограда

Давайте внимательно рассмотрим древесину вашего растения. Здесь нужно уметь отличать три её вида: летние, двулетние и многолетние побеги. Летние – зелёные, несущие листья, цветы, кисти.

Двулетние – лозы, шоколадного оттенка, из них растут летние побеги с урожаем. Многолетние – ветки, тёмные, кора часто бахромой. Ветки накапливают питательные вещества для закладки будущего урожая. Никаких специальных плодовых веточек, как у яблонь.

Любой зелёный побег может с одинаковым успехом играть как вегетативную, так и урожайную роль. Всё зависит от формировки.

Теперь разберёмся с тем, что вы имеете. Холодные ли у вас зимы? Много ли места можете уделить под виноградник? Нужна ли вам лиана для эстетики или чисто для гастрономических целей? Пришёл черёд разобраться во всех нюансах формировки.

Фотография винограда

Различные виды формировок

Живёте там, где зимние морозы не представляют особой опасности, или у вас растёт морозоустойчивый сорт. Тогда выбирайте штамб. Он требует изначально немного больше усердия, больше места, но урожай принесёт несравненно большие, нежели другие формы.

Это обусловлено большим запасом питательных веществ ствола дерева, коим вы будете вести ваш виноград. Ветки от него растут на высоте человеческого роста, не нуждаются в подвязках к шпалерам. Доказано, что штамбовые формы поражаются болезнями гораздо меньше.

Штамб красив, вынослив, урожаен, но нетерпим к морозам, требует очень много места.

Все другие формы – бесштамбовые, позволяющие укрывать наших зелёных питомцев на зиму. Здесь уже имеет значение, сколько места вы хотите определить под одно растение.

Фото штамбовой формировки винограда

Занимает меньше всего места. По сути, это ветка, исправно дающая плодоносящие лозы.

Рукав прост по формировке, но, не имея достаточного запаса питательных веществ, быстро истощается, что требует частой замены его новым растением. Больше десяти лет рукавные формы не живут.

Кроме того, если штамб требует много работы на начальном этапе, то рукав придётся чекрыжить постоянно, иначе быстро зарастёт.

Это куст из нескольких рукавов. Обычно пять-шесть веток по разные от корня стороны. Урожайность увеличивается, увеличивается занимаемое одним кустом пространство, увеличивается срок эксплуатации одного растения. Веер имеет больший запас питательных веществ, обладает большим иммунитетом, не так нежен, как рукав.

Фактически кордон это штамб, который ведётся вдоль земли, как стланцевая форма. Такое формирование куста винограда очень близко к штамбу, но требует больше ухода. Ввиду близости к почве, кордон чаще подвергается заболеваниям.

Но более зимостоек, может укрываться, однако места занимает тоже много. Чуть менее урожаен. Но среди зимостойких форм – это самая урожайная. Кордоны бывают односторонними и двусторонними, то есть ведутся от корня в один или два ствола.

Двусторонний кордон требует больше места.

На фото вертикальный кордон для винограда

Есть ещё высокоштамбовый кордон, сочетающий в себе эти две формировки. Подходит для покрытия обширных площадей в южных регионах. Самая урожайная форма, дающая несколько центнеров отличного качества урожая, тень и прохладу на весь двор.

Что нужно помнить при выборе формы:

Климат вашего участка. Тёплые зимы – выращиваем штамб, наиболее выгодную форму.
Мало места – растим рукав, от метра до трёх между кустами – веер или односторонний кордон, более трёх метров между растениями – двусторонний кордон.
Чем больший запас многолетней древесины – тем больший урожай несёт растение.

Подрезка винограда и формировка плодового звена

Теперь непосредственно про операцию формировки. У винограда прочная, но рыхлая и пористая по структуре древесина., так что секатор возьмём очень острый. Это важно.

Годятся либо старые советские секаторы из стали высокой марки, либо немецкие или голландские.

Дешёвый секатор измочалит древесину, приведя к большим потерям сока и незаживающим ранам – благоприятной среде для развития болезней на кусте.

Фотография подрезки винограда

Кроме того, помните, что лозы нужно резать не над самой почкой, а чуть выше. Это называется – резать по междоузлию. Она рыхлая и зимой морозы по порам легко доберутся до почки. Многолетнюю древесину режем, как любое другое дерево ,не оставляя пеньков.

Основной элемент летних операций с виноградом – формирование плодовых звеньев. Плодовое звено состоит из двух лоз. Одна короткая, другая длинная. Из короткой растут зелёные побеги, которые в следующем году станут лозами. Из длинной вырастут зелёные побеги, которые принесут в этом году урожай. Осенью, после снятия урожая, длинная лоза удаляется от самого основания.

Формирование винограда в первый год выращивания плодового звена сводится к следующему:

Среди вызревших плодовых побегов – лоз выбираются наиболее сильные (толще карандаша) и разбиваются по парам, чтобы росли близко друг к другу.
Одна из них обрезается коротко, оставляем 2 или 3 почки, другая – длинно, около 8-9 почек. Первая несёт будущие лозы, вторая – будущий урожай.
Осенью второго года длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается. Из выросших лоз у короткой выбираем сильнейшие две, третью удаляем. Формируем таким же образом. Одна – длинная плодовая, другая – вегетативная короткая. Её ещё называют заместителем.

Фото формировки винограда

И такую операцию повторяем из года в год. Это гарантирует вам стабильный урожай, не позволив кусту зарасти. Каждый год поддерживаем этот баланс. Как видите, с плодовым звеном ничего сложного, начинающий виноградарь легко справится. Мало того, мы фактически разобрали с вами первый тип формировки – рукав.

Формируем веер, оставляя более двух плодовых звеньев, направляя их в разные стороны. Количество плодовых звеньев определяем, исходя из наличия свободного пространства. Как правило, одному рукаву требуется около 0.7 метров на шпалере. Таким образом, при расстоянии от трёх с половиной метров мы можем позволить себе пятирукавный веер.

А теперь формируем штамбкордон

Выбираем самую мощную ветку, на длине в метр-полтора оставляем 5-6 пар лоз – будущие плодовые звенья.
Обрезаем всё, что растёт ниже.
Формируем наверху плодовые звенья, как было указано
Заместителей для штамба оставляем большее число, но более короткими, чем для кордона.
Если ведём штамб, подвязываем к мощной опоре, пока не сформируется толстый ствол, способный выдержать нагрузку листвой и урожаем.
Кордон подвязываем параллельно земле, приподняв до 10-20 сантиметров, ведём таким образом. Так обеспечим ему проветривание нижней части древесины, препятствующее заплесневению и загноению, особенно в зимний период

На фото, подвязанный куст винограда

Переформировка старых кустов

Но это всё касается молодых кустов. А что делать со старыми, запущенными вениками, в которые часто превращаются мощные кусты при неумелой формировке или её отсутствии? Как подрезать виноград не с нуля? Сначала вырезаем всю старую древесину, из которой не растут лозы. Ужа легче. Освобождаем низ куста, чтобы там мог гулять свободно ветерок. Удаляем все тонкие лозы.

Вырезаем все лозы, растущие из нижних частей веток, направленные вниз. Выбираем не более трёх-четырёх мощных, хорошо вызревших лоз, они станут будущими заместителями. Всю остальную шевелюру безжалостно вырезаем. Далее, исходя из пространства, определяем, сколько плодовых звеньев мы оставляем на нашем кусте. Вот теперь наш дикий куст стал культурным.

Если же старое растение, наоборот, захирело от безжалостной неумелой обрезки, удаляем все тонкие побеги, кроме одного, самого мощного. Его мы определили в заместители, из него будем растить наши будущие плодовые звенья, но уже в будущем году. Этим летом куст должен собраться с силами, вызреть, нарастить корневой потенциал.

Запушенные или неправильно формируемые кусты больше болеют, прежде чем выйти на нормальный уровень плодоношения, им нужно восстановить свою устойчивость к болезням. Учтите это, облегчив следующие два-три года их нагрузку урожаем.

Возможно, у очень слабых кустов нужно будет вообще оборвать все цветы в следующий после переформировки год. А совсем чахлые резонно совсем выкорчевать и посадить молодое растение.

Ежели это какой-то важный сорт, то лучше размножьте его черенками – виноград очень легко черенкуется.

Видео про обрезку винограда

Формировка винограда по шагам:

Определяем, сколько места и где мы выделяем винограду. Для беседке – делаем штамб или кордон, для шпалеры – кордон или веер. В теплице – ограничимся рукавом.
Всегда режем лозы по междоузлию и острым секатором. Виноград особенно чувствителен к качеству инструмента.
Создаём плодовое звено, постоянно выбирая две лозы каждый год, из одной растут плодовые плети, из другой вегетативные.
В зависимости от формы создаём одно, два и более плодовых звеньев – рукавов.
Штамб и кордон выращиваем так, что плодовое звено формируется не у основания куста, а на конце многолетней ветки.
На протяжении лета подвязываем побеги к шпалере.
Осенью, после сбора урожая, лозу с плодовыми плетями обрезаем, на вегетативной ветви оставляем две вызревшие новые лозы, одну обрезаем коротко на 2-3, другую на 8-9 почек.
Повторяем то же самое на следующий год, следим, чтобы куст не зарастал.
Старые кусты обрезаем от слабых побегов, нормируем нагрузку, исходя из общего его состояния.

Источник: https://orchardo.ru/1112-kak-podrezat-vinograd.html

Обрезка винограда весной – пошаговая инструкция для начинающих

Залог богатого урожая – грамотный и добросовестный уход за растением. В выращивании винограда одной из важнейших процедур является обрезка. Рассказываем и показываем, как обрезать кусты правильно.

Одна из особенностей винограда – полярность – способность растения вертикально направлять питательные вещества преимущественно к верхним молодым побегам. Это свойство выработалось у винограда исторически: обитая в условиях дикой природы, растение постоянно тянулось вверх, пытаясь найти более светлое и теплое место.

Для нормального развития винограду необходимо большое количество солнечного света

Из-за этого в средней и нижней части куста глазки развиваются значительно хуже, чем в верхней, и порой совсем не дают побегов. Если не обрезать виноград, а дать ему расти свободно, ягоды постепенно будут мельчать, а затем одичает и сам куст. Именно поэтому необходимо своевременно обновлять виноград с помощью обрезки.

Когда лучше обрезать виноград – весной или осенью?

Время обрезки винограда зависит от климатических условий. Так, если в ваших краях зимы суровые, проводите обрезку весной. В регионах с умеренно холодным зимним периодом виноградные кусты обрезают осенью – примерно через 20 дней после того, как опадут листья.

В первую очередь обрезке подвергаются морозостойкие сорта винограда, а более теплолюбивые и не такие устойчивые к холоду сорта (а также молодые кусты) обрезают весной. Начинать весеннюю обрезку винограда нужно до того, как начнется сокодвижение, иначе вытекающая пасока будет препятствовать заживлению ран.

Если вы упустили этот момент, то рекомендуем обрезать лишь высохшие старые побеги и ненужные молодые, а формировку куста провести путем ослепления (выщипывания) лишних глазков лозы.

https://www.youtube.com/watch?v=fpu6sH2r960

Весенняя обрезка винограда требует предельной аккуратности, поскольку неправильное выполнение этой процедуры может погубить растение. Лезвия инструментов для обрезки должны быть хорошо заточены и продезинфицированы спиртосодержащим средством.

С наступлением первых теплых дней, когда температура воздуха достигнет 5°С, подготовьте необходимые инструменты и приступайте к обновлению винограда. Основной инструмент – секатор, но для работы со старыми, более толстыми ветками вам понадобится садовая пила. Срез должен быть как можно более ровным и гладким, не иметь расщеплений, трещин и заусениц.

Правильная обрезка винограда – что нужно знать

Есть несколько простых правил, соблюдая которые с обрезкой винограда успешно справится даже самый неопытный дачник:

Срез должен быть выполнен под прямым углом (перпендикулярно ветке). Это ускорит заживление, поскольку площадь раны будет меньше, чем при срезе с уклоном.
Несмотря на схему обрезки, в любом случае удалите больные и подмерзшие ветки.
Не оставляйте слишком длинные побеги – для нормального роста ветви достаточно 7-12 глазков (почек).

Отплодоносившие однолетние побеги удаляйте очень аккуратно, чтобы не повредить многолетнюю древесину. Для этого срезы делайте у основания многолетнего побега, оставив пенек высотой 0,5 см.
На плодоношение оставляйте здоровые побеги диаметром не менее 6 мм. Более тонкие, а также жирующие побеги (диаметром более 10 мм) удаляйте.

Ниже рассмотрим два вида формирования куста путем обрезки.

Обрезка винограда при штамбовой формировке

Весна 1-го года: для получения двух побегов саженец обрежьте до 2 глазков, удаляя остальное.

Весна 2-го года. Основной побег, который будет выполнять роль штамба, укоротите до нужной высоты (обычно до 50-90 см). Он послужит основой для штамба. На всякий случай можно сохранить еще один побег, обрезав его до 2 глазков.

Весна 3-го года. На основном побеге (штамбе) удалите все лозы, кроме двух верхних. Каждую из них обрежьте до 2 глазков и подвяжите к шпалере, направив в разные стороны. Выросшие за лето 4 побега осенью обрежьте следующим образом: нижние побеги с каждой стороны обрежьте до 2 глазков (это будут сучки замещения), а верхние – до 5-15 глазков (это будут стрелки плодоношения).

Весна 4-го года. Вырежьте отплодоносившие ветви, а из побегов, выросших на сучках замещения, сформируйте новые плодовые звенья (с каждой стороны куста один побег обрежьте до 5-15 глазков, а второй – до 2 глазков).

Более подробная информация о штамбовой формировке ждет вас в следующем видеоролике:

Обрезка винограда при формировке без штамба

У этого вида формировки также есть свои тонкости.

Весна 1-го года. Удалите все сухие, больные и поврежденные части куста. Оставьте 10% от числа всех молодых побегов, обрежьте их на высоте 2-3 см над второй почкой.

Весна 2-го года. Удалите 60% молодого прироста, оставив 2-3 наиболее крепких рукава (обрежьте их до 2 почек).

Весна 3-го года. Это возраст формирования плодовых звеньев. Нижнюю лозу (сучок замещения) укоротите до 2 глазков, верхнюю часть (плодовую стрелку) – до 7-14 глазков. На каждом рукаве должно остаться по 2 лозы, остальные можно удалить.

Предлагаем ознакомиться с советами опытных виноградарей, представленными в этом видеоролике:

Особенности весенней обрезки плодоносящего винограда

Весенняя и осенняя обрезки в совокупности представляют собой единый комплекс процедур. Осенняя обрезка – это предварительная обработка, предшествующая укрытию винограда на зиму.

Она предусматривает удаление невызревших частей побегов, чтобы минимизировать повреждения и помочь кусту благополучно пережить зиму.

Осенью кусты винограда обрезают так, чтобы глазков оставалось больше, чем запланированных побегов (на случай, если часть не переживет зиму).

Виды специальной весенней обрезки для поврежденных кустов винограда

Строение куста винограда

Если после зимы вы обнаружили на кустах винограда признаки обморожения, не отчаивайтесь – восстановить растение (хотя бы частично) можно при помощи специальной обрезки.

1. Кусты замерзли во время зимовки

Для начала проверьте состояние почек. Сделайте надрезы на глазках, передвигаясь от основания ветви к верху: если почки зеленого цвета, значит, они здоровы. А вот черная или темно-коричневая окраска свидетельствует о повреждении. Поврежденные почки сосчитайте и вычислите, какой процент от общего объема глазков они составляют.

При гибели менее 80% почек оставьте на плодовых звеньях большее число почек, чем при обычной формировке. Также урожай можно получить за счет дополнительных побегов на ветках плодоношения, которые вы оставили во время осенней обрезки.

При поражении 100% почек проверьте состояние пасынков – они более морозостойкие и имеют больше шансов пережить зиму. Если и почки пасынков погибли, попробуйте сформировать плодовые звенья из поросли (побегов, развивающихся из подземной части штамба) или волчки (жирующие побеги виноградного куста, растущие из почек на многолетних ветках).

Посмотрите, как окрашена сердцевина на срезе: ярко-зеленый ее цвет говорит о хорошем состоянии побега, слегка побуревший – о незначительных повреждениях. А вот побеги с темно-коричневой сердцевиной нужно удалять.

Когда погибает вся надземная часть куста, делают срез “на черную голову”. Для этого окопайте куст на глубину 25-30 см и спилите всю надземную часть выше здорового узла. Затем засыпьте пенек землей (слоем 5 см), и вскоре из штамба начнут расти молодые побеги. Оставьте самые крепкие из них, а лишнюю поросль удалите. Так вы получите новую здоровую лозу.

2. Обморожение корней куста

Зачастую малоснежная морозная зима приводит к повреждению или гибели части корневой системы винограда. Аккуратно раскопайте землю в нескольких местах вокруг куста на разную глубину, сделайте надрезы на корнях растения – здоровые корешки должны быть белыми на срезе, обмороженные – темно-коричневыми.

3. Повреждение весенним градом

Если после весеннего града куст потерял значительную часть листьев, обрежьте молодые побеги до 1-2 глазков. Позже из них появятся побеги, которые необходимо проредить. Это поможет активизироваться резервным глазкам, которые начнут плодоносить в следующем году.

4. Повреждение из-за резкого похолодания

Весенние заморозки, часто совпадающие с периодом распускания почек, могут погубить не только молодые побеги и почки, но и однолетние лозы. Если это произошло, проведите короткую обрезку прошлогодних ветвей, чтобы стимулировать рост новых побегов из спящих почек.

Если пострадали зелень и соцветия, то для того, чтобы разбудить спящие почки, будет достаточно укорачивания однолетних побегов. Это частично восстановит урожай. При повреждении лишь верхушек ветвей, а также небольшого количества листьев и соцветий проводить специальную обрезку необязательно.

Благодаря правильной обрезке виноградной лозы ягоды станут крупнее и сочнее, увеличится урожай. Также обрезка значительно упростит уход за кустами и ускорит созревание винограда.

Роман созерцатель

Активность: 47k
Пол: Мужчина

Роман созерцатель

Источник: https://6cotok.org/1141185385065089048/obrezka-vinograda-vesnoj—poshagovaya-instruktsiya-dlya-nachinayuschih/

Правила посадки винограда – пошаговая инструкция и советы + видео

Не получается вырастить достойный виноградный урожай из-за вымерзания и загнивания кустов в жаркую погоду? Значит, у вас недостаточно знаний, что такое правильная посадка саженцев.

Необходимо учесть все детали, которые могут повлиять на будущий урожай, в частности, это глубина посадки и расстояние между виноградными кустами, толщина слоя перегноя, внесение подкормок, а также других необходимых компонентов, влажность почвы, меры защиты от резкого перепада температур.

Содержание

Выбираем наилучшее место и сорт винограда

Cхема подготовки почвы – что учитывать?

Высаживаем саженец – расстояние между кустами и другие тонкости

В чем различия между посадками осенью и весной?

В чем заключается достойный уход?

Виноград очень любит солнце, поэтому идеальным местом для его выращивания станет южная сторона дома или приусадебного участка, защищенная от ветра, с рыхлой дренированной почвой. Если на участке с будущими виноградными кустами имеется небольшой уклон, то старайтесь высаживать их ближе к южному или юго-западному склону.

Если же место на южной части вашего участка или дома полностью занято, тогда создайте для винограда удобные условия. Например, постройте небольшой сплошной забор, высотой около 2 м, по направлению восток-запад. Также неплохим вариантом станут и плотные изгороди или ширмы.

Их можно изготовить из подручных средств, в качестве которых предлагается использовать лозу или камыш.

Сорт винограда Краса Никополя

Если вы только начинаете выращивать виноград, то лучше всего перестраховаться и выбрать морозостойкие сорта. Так вы будете уверены, что ваше растение переживет даже самую суровую зиму, ведь подобные сорта способны выдерживать температуру до -30 градусов и даже выше, а также они весьма устойчивы к болезням и вредителям.

Впрочем, таком сорте винограда часто останавливаются и опытные садоводы, это достаточно удобно. Особенно это касается дачников северной части страны. Они отдают предпочтение ранним морозостойким сортам. Однако в данном случае также стоит определить цель, для которой вы собирайтесь выращивать виноград – для еды, сока, вина или просто как украшение.

И здесь вам скучать не придётся, ведь на данный момент существует около 15 000 видов.

Для столового выращивания начинающим садоводам можно посоветовать такие неприхотливые сорта, как Агат Донской, Юбилейный Новгорода и Алешинькин. Среди универсальных сортов выделяются Кристалл, Платовский, Краса Никополя.

А вот для любителей раннего и сверхраннего винограда подойдут Лиепайский Янтарь, Ранний Циравский. В виноградном арсенале также необходимо иметь и сорт Краса Севера, богатый большим количеством фосфорной кислоты, необычайно полезной для нашего организма.

Однако помните, не стоит выбирать слишком много разновидностей винограда. Для начала вполне будет достаточно 4-5 сортов.

2 Cхема подготовки почвы – что учитывать?

Посадка винограда производится как весной, так и осенью. Все зависит от того, какой посадочный материал и способ посадки вы выбираете. Рассмотрим самый простой и широко применяемый метод – посадка саженцев в ямы. Для посадки одного такого куста вам понадобится предварительно подготовить 4 ведра старого перегноя и 2 ведра песка.

Саженец винограда

Далее делаем достаточно глубокое округлое или квадратное углубление размером 80×80×80 см. На дно полученной ямы высыпаем 2 ведра подготовленного перегноя и ведро песка, в случае если у вас не песчаная почва. Песок будет выступать в роли дренажа для влаги и разрыхлителя почвы. Данные слои можно не утрамбовывать.

После чего высыпаем 2 ведра обычной земли и примерно литровую банку золы, богатой большим количеством полезных микроэлементов, для благоприятного роста винограда. Лучше всего в данном случае подходит древесная зола, а также зола, полученная из старой виноградной лозы и стеблей подсолнуха.

Затем тонкий слой золы необходимо опять присыпать 2 ведрами земли, это примерно 10 лопат, и все тщательно утрамбовать. Если вы все сделали правильно, то у вас должна получиться яма глубиной 45-50 см. Такая схема посадки необходима для того, чтобы корневая система растения не погибла от заморозков. Далее почву обильно поливают водой.

На один куст вам понадобится 2 ведра воды. Ждем, пока почва подсохнет, теперь начинается посадка самого саженца.

3 Высаживаем саженец – расстояние между кустами и другие тонкости

При выборе саженца есть свои нюансы. Во-первых, у него должна быть хорошо развита корневая система, с приростом около 20 см, а во-вторых, на нем должны полностью отсутствовать любые признаки болезни, а также трещины и изломы.

Чтобы оздоровить саженец и полностью исключить возможность накопления инфекции, подрежьте кончики корней буквально на 1 см, а затем поставьте его в ведро с водой, желательно на сутки.

Для активного роста и приживаемости рекомендуется добавить в воду чайную ложку гумата натрия или натурального меда.

Виноград на шпалере

После выдержки наступает самый ответственный момент. Наклоняем саженец под углом 45 градусов к будущей виноградной шпалере. Это обязательно для того, чтобы рост будущих побегов имел правильное направление.

Также обращайте внимание и на расстояние между шпалерой и кустами, оно должно составлять не менее 20 см, чтобы осенью побеги можно было комфортно уложить на землю и прикрыть их защитным материалом.

Так как посажен саженец будет достаточно глубоко, необходимо сделать небольшой холмик из плодородного верхнего слоя земли.

Это позволит насытить корневую систему всеми необходимыми питательными веществами, а также предотвратить ее соприкосновение с удобренной землей, во избежание ожогов. Посадка должна быть произведена таким образом, чтобы верхний срез был ниже уровня земли примерно на 15 см.

Причем, когда выполняется посадка, необходимо следить, чтобы корни винограда были направлены обязательно вниз по холмику. Если данная технология будет нарушена, то растение начнет развиваться неправильно и погибнет.

На этом этапе также нужно предусмотреть еще один немаловажный момент – удобство полива. Если его невозможно обеспечить в должной мере, тогда необходимо установить простейший дренаж. В качестве его используют обычную пластиковую трубу.

Перед установкой ее в грунт рекомендуется положить любое устойчивое основание – пластмассу или шифер, а также присыпать ее по бокам мелкой щебенкой. Это позволит трубе не уходить глубоко в землю под действием воды и не давать ей забиваться размягченными частичками земли.

Также при установке трубы соблюдаем нужное расстояние. Следим, чтобы она выходила над уровнем земли не менее чем на 10 см.

Расстояние от угла ямы до пластиковой трубы также должно быть не менее 10 см, чтобы обеспечить оптимальную подачу влаги к корневой системе.

Затем, когда саженцу задано правильное направление, засыпаем вокруг него 10-15 см слой плодородной земли, заполняя им полностью всю площадь ямы, и разравниваем его.

После всего этого саженец слегка подтягиваем, чтобы исключить возможное нарушение правильного направления корней во время присыпки земли, и снова выливаем 2 ведра теплой воды, ждем, пока она впитается. Далее высыпаем 2 ведра двух-, трехлетнего перегноя, ведро песка и тонкий слой золы.

Это позволит вашей почве быть еще более рыхлой и хорошо пропускать поток свежего воздуха к корням. Оставшееся пространство заполняем слоем обычной земли до среза (выступа нижних почек).

Если все правила и сама технология выполнения были четко соблюдены, у вас должна остаться лунка глубиной около 15-20 см. Благодаря ей вам будет удобнее поливать виноград. В дальнейшем ее можно будет полностью засыпать и использовать для полива только дренажную трубу. При высадке любого растения на вашем огороде существуют правила посадки, гарантирующие комфортное расположение побегов в будущем.

Виноград – не исключение. Для того чтобы обеспечь ему соответствующий микроклимат, схема высадки виноградников просто необходима. В особенности это важно, когда сорта винограда имеют разное назначение. Так, оптимальное расстояние между кустами соко-винного назначения должно составлять 0,8 м, а столовых сортов – не менее 1,5 м. Причем комфортным должно быть и расстояние между рядами – 2-2,5 м.

Поэтому желательно предварительно знать, насколько интенсивно растут выбранные вами сорта. Это поможет вам в дальнейшем правильно рассчитать необходимое расстояние между кустами. Помимо группирования сортов по назначению, вы также можете проводить сортировку по морозостойкости и периоду созреванию, что еще больше облегчит вам уход за виноградом.

4 В чем различия между посадками осенью и весной?

Если вы выполняете посадку в весенний период, то к вышеперечисленным действиям также необходимо добавить защиту растения от заморозков и последующего агрессивного воздействия солнечных лучей.

Для этого в садоводстве уже давно используют черную пленку, в которой проделывают отверстие, диаметром не менее 10 см для саженца и дренажной трубы, после чего застилают ею яму.

Такой материал обеспечивает хороший прогрев почвы (до 40 см), активизируя рост саженцев и работу корневой системы.

Защита винограда от мороза

Тем, кто решится использовать такой метод защиты, наверняка посчастливится увидеть уже к осени на своих дачных участках трехметровые виноградные побеги. Помимо этого, использование черной пленки помогает предотвратить развитие сорняков и чрезмерное испарение влаги.

Чтобы пленку не сдуло ветром, и она не повредила будущий виноград, ее надежно закрепляют по бокам несколькими кирпичами, выдерживая между ними расстояние примерно в 20 см. Для защиты почек от весенних заморозков также используют бутылку из белого пластика, обернутую в белую бумагу.

Ее надевают на черенок, предварительно обрезав конец бутылки, и вдавив ее в землю на глубину около 5 см.

Причем такой метод позволяет защитить виноград не только от заморозков, но и от агрессивного воздействия солнечного света, давая возможность растению развиваться постепенно. Снимать пленку необходимо в середине августа. Решили посадить виноград осенью? Использовать пленку в данном случае вам не понадобится.

Вполне достаточно будет накрыть черенок пластиковой бутылкой, не обворачивая ее бумагой, но закрутив сверху пробкой. А уже весной, примерно в конце марта-начале апреля, целесообразно будет накрыть землю черной пленкой.

По советам опытных садоводов лучше выбирать осеннюю посадку, так как в этом случае саженцы лучше приживаются и активнее трогаются в рост весной.

5 В чем заключается достойный уход?

Чтобы виноград радовал вас на протяжении долгих лет, следует уделять ему особое внимание в первые 3 года его жизни. В частности, проводить рыхление почвы через 2 дня после проливных дождей или основного полива, не допускать пересыхания почвы, вовремя проводить прополку грядок от сорняков и борьбу с вредителями.

А вот начиная с 4-5 года можно уже немного расслабиться, реже проводить поливы. Осенью не забывайте делать обрезку. Это обязательный процесс. Она обеспечивает правильный рост, предотвращает загущение и исключает их излишнее разрастание. Однако на первые три года это правило не распространяется.

Вы можете удалять только невызревшие зеленые части растения.

Обрезка винограда как один из этапов ухода

Что касается полива, то он также, несомненно, важен. Если вы посадили виноград под пленку, то полив следует проводить не чаще 1 раза в три недели. В противном случае обильная влажность может вызвать загнивание и гибель корневой системы.

В жаркую погоду полив рекомендуется производить через дренажную трубку – 1,5-2 л раз в неделю. А вот если погода слишком изнуряющая, то можно такое же количество воды выливать и на пленку, тоже раз в неделю.

Вода проникнет в трещины между кустами и создаст хороший конденсат под пленкой, позволяющий долго удерживать влагу в почве.

Профилактику от вредителей также никто не отменял. Для защиты винограда наиболее часто используют такие препараты, как Ридомил Голд и Топаз. Их разводят в 10 л воды, из расчета 50 г Ридомил Голда и 9 мл Топаза. Опрыскивание винограда проводят 2 раза в год – весной и осенью.

Наиболее благоприятным временем суток для данной процедуры считают утро или вечер. Погода во время выполнения этого процесса должна быть безветренной. Это обеспечит более длительный лечебный эффект.

В борьбе от клещей хорошую результативность показывают инсектициды Неорон, Талстар и Би-58.

published on according to the materials

Источник: https://cemicvet.mediasole.ru/pravila_posadki_vinograda__poshagovaya_instrukciya_i_sovety__video

Как правильно обрезать виноград осенью для начинающих: видео

Главное правило виноградаря гласит: растения винограда нуждаются в ежегодной обрезке! Без этого не будет полноценного урожая, посадки загустятся. Каждый год хозяин должен удалять 50–90% наросшей массы виноградного куста. Плодовые кисти винограда образуются только на тех ветках, которые выросли в прошлом году. Если их полностью убрать, урожая не будет.

Самые оптимальные сроки обрезки винограда

Правильная обрезка винограда обеспечивает полноценное развитие лозы и повышение объема урожая.

Но основательная обрезка делается один раз в год. Когда лучше обрезать виноград: весной или осенью? Оптимальным временем считается осень. Иногда для молодых (слабых) кустов сроки переносят на следующую весну (после распускания почек).

Преимущества осенней обрезки

компактный куст легче укрыть для успешной зимовки;
растения не будут истекать соком после нанесения ран.

Когда и почему «плачет» лоза?

«Плач» винограда – весеннее выделение сока из места среза ветки.

Вышедшие из зимовки растения винограда кажутся сухими и мёртвыми. Но внутри веток начинается скрытое от глаз мощное сокодвижение (как, например, у берёзы).

Если непосредственно перед этим или в это время подрезать лозу, она начнёт «плакать». Вот почему виноград весной нельзя ранить, пока не начнут распускаться почки.

Только после появления зелени можно производить весеннюю корректирующую обрезку.

Осенью лоза не плачет.

Уточнённые сроки по регионам

Конкретные даты зависят от региона, погоды, особенностей сорта, возраста куста. Главное – не делать основную обрезку слишком рано (древесина должна хорошо вызреть и немного закалиться). Но и запаздывать нельзя: процедуру проводят до установления отрицательной температуры в -3 градуса, иначе ветки становятся слишком хрупкими.

В южной полосе (неукрывная зона)

В южных регионах обрезка проводится поздней осенью и зимой.

https://www.youtube.com/watch?v=vDniJdWG6vk

Обрезку винограда начинают поздней осенью, недели через 3 после листопада. Работы можно проводить также зимой (при положительных температурах).

В средней полосе (укрывной вариант)

В Нечерноземье (и других зонах укрывного винограда) взрослые растения подрезают в два этапа.

В начале осени «осветляют» куст: убирают нижние листья, хилые и «жирующие» побеги (толще 1 см), пасынки, длинные концы невызревших побегов.
На севере естественного листопада у винограда, как правило, не происходит: лист гибнет от заморозков. Основную обрезку проводят в конце сезона, пока ещё держатся плюсовые температуры (пусть даже иногда бывают ночные заморозки), до подмерзания грунта. Ориентировочное время – от конца сентября до второй декады октября.

Перед обрезкой виноград снимают с опоры (если это не было сделано ранее).

Технические советы для начинающих

При обрезке виноградной ветки над почкой оставляется пенёк.

Обрезая вызревшую лозу, над почкой оставляют пенёк длиной 6–15 мм (чего не делают на других кустарниках и деревьях; у винограда иное строение древесины). Если побег удаляют полностью, то пенька не оставляют.
Работы производят острым секатором. Могут потребоваться сучкорез или пилка (на взрослых кустах, для омоложения).
В проблемных климатических зонах оставляют 1–2 почки «про запас» — вдруг за зиму что-то выпреет или вымерзнет. Если всё перезимовало успешно, лишние почки «ослепляют» (выщипывают).

Осенняя обрезка взрослого куста

Строение виноградного куста.

Для начинающего виноградаря важно освоить базовую схему. Детали придут с опытом.

Осенью при вырезке на кусте оставляют:

участок многолетней древесины;
плодовые звенья.

Многолетняя часть формируется в первые 3 года жизни растения. Для куста выбирают одну из форм:

веерная (с короткими рукавами) — для укрывной зоны;
длинный рукав – для разных зон;
штамб – для неукрывной культуры.

Работы с плодовым звеном

Всегда следует помнить главное: плодовые кисти появляются только на лозах, выросших в прошлом году. В этом виноград похож на обычную малину: осенью убирают отплодоносившую часть и оставляют сильный молодняк.

Плодовое звено винограда – что это такое?

Формировка плодового звена.

Плодовое звено после осенней обрезки – это ветка, выросшая в этом году и оставленная на плодоношение. Следующим летом она будет плодоносить, и затем осенью её вырежут. Так повторяют ежегодно.

Плодовых звеньев во взрослом кусте несколько, они располагаются на небольших пеньках:

как перья в хвосте павлина (при веерной формировке);
как зубцы у расчёски-гребешка (на длинном рукаве или плече штамба).

Плодоносная ветка (её ещё называют плодовая стрелка, стрелка плодоношения) – это основа плодового звена. Но ещё нужна та часть, на которой в будущем году отрастёт новый молодой побег (его осенью опять оставят на плодоношение). Существует два варианта плодового звена:

с сучком замещения;
без сучка замещения.

Плодовое звено с сучком замещения

Этот вариант используют чаще всего: так растение оптимально расходует силы.

Плодовые звенья обычно начинают формировать на кусте осенью второго-четвётрого года жизни. Ветки, отросшие за лето, сильно укорачивают – подрезают, оставив пеньки с двумя почками. Эти пеньки — основы будущих плодовых звеньев. Так растения уходят на зимовку.
Схема плодового звена с сучком замещения.
За лето следующего года из двух почек каждого пенька отрастают 2 побега. Осенью одному из них делают длинную обрезку (оставляя примерно 5–10 почек), а другому – короткую (оставляя всего 2 почки). Так один побег становится плодоносной веткой (стрелкой), а другой – сучком замещения. Плодоносным делают побег из верхней почки, а сучком – побег из нижней.
Схема плодового звена – лето.
Следующим летом длинная ветка плодоносит, а на сучке замещения отрастают 2 побега. К началу осени плодовое звено состоит из трёх веток – одной плодоносной и двух молодых лоз.
Схема осенней обрезки.

Теперь при осенней обрезке выполняют 3 операции:

удаляют всю отплодоносившую ветку;
одну молодую лозу оставляют длинной (5 – 10 почек) – отрезают только верхушку;
другую молодую лозу обрезают коротко (оставив 2 почки) – получается новый сучок замещения.

Сучок замещения каждый год формируют именно из нижней лозы, постоянно с одной и той же стороны. А плодоносная ветка всегда располагается чуть выше, с противоположной стороны пенька.

Плодовое звено без сучка замещения

Схема плодового звена без сучка замещения.Фото плодового звена без сучка замещения.

Иногда применяют упрощённую формировку.

Осенью при обрезке в одном плодовом звене (на пеньке) оставляют одну молодую лозу, у которой только подрезают верхушку.
Следующим летом она выдаёт плодовые кисти и боковые побеги (пасынки).
Пасынки обычно прищипывают, но в этой ситуации один нижний оставляют расти.
К началу осени плодовое звено состоит из «рогатки» — двух веток: отплодоносившей и молодой. Первую обрезают, а вторую оставляют (она даст ягоды в следующем сезоне).
Цикл повторяют каждый год.Плодовое звено без сучка замещения – лето.

Сходный способ применяют, если в плодовом звене за зиму погибает сучок замещения. В этом случае летом сохраняют на плодоносящей лозе два нижних боковых побега: осенью один оставляют на плодоношение, а из второго делают сучок замещения.

Длина плодоносной лозы

Обрезка лозы для уменьшения длины рукава.

Важный вопрос: сколько почек оставлять на плодовой стрелке? Это зависит от мощи куста, густоты посадок, климата, степени вызревания лозы и сортовых особенностей (которые обычно указываются в описании сорта).

В зиму оставляют только вызревшую часть лозы (коричневую снаружи, зелёную на срезе). Недозрелая древесина снаружи зелёная, а на срезе беловатая.

Дополнительные вопросы

Удалению также подлежат аномальные лозы — хилые и «жирующие» (толще 1 см, аналог «волчков» деревьев). Новые побеги, отросшие от куста снизу, оставляют только на замену устаревших или погибших рукавов.

Обрезка молодого куста

Молодой кустик винограда.

Опытные садоводы иногда рекомендуют перенести её на весну (сразу после распускания почек): считается, что осенние раны ослабляют молоденькие кусты перед зимовкой.

Придумано много способов формировки культурного винограда. Рассмотрим базовые конструкции:

Веерная

Удобна для укрывного винограда (в Подмосковье, во многих областях Черноземья и Поволжья, на Северо-Западе, на Урале, в Сибири). Плодовые звенья располагаются веером (как перья в хвосте павлина). Они сидят на коротких рукавах (каждый не более полуметра длиной), которые составляют многолетнее основание куста. Каждый рукав несёт одно плодовое звено.

В первый год у саженца отращивают 1 сильный побег. Вызревает (коричневеет) у него зачастую только самый низ. Лозу подрезают очень коротко, оставив всего 2–4 почки у снования. Нужны только 2, остальные резервные. Когда весной почки трогаются в рост, надо проследить, чтобы на пеньке отрастало не более двух побегов с противоположных сторон ветки (остальные выщипнуть).
Обрезка в первый год.
За второй год жизни у куста отрастает 2 побега. Их опять обрезают осенью коротко – на 2 почки.
Обрезка во второй год.
К третьей осени должно образоваться уже 4 ветки на небольших пеньках. Если куст жиденький, то короткую обрезку повторяют. На мощном растении можно уже завершать формировку рукавов. Для этого лозы подрезают на высоте примерно полметра (иногда ещё ниже).
Обрезка на третий год.
В четвёртое лето каждая лоза ветвится. Из всех ответвлений на каждой лозе (рукаве) оставляют только 2 верхних побега (остальные выщипывают). Осенью самый верхний побег подрезают на 5–8 почек (это будет плодоносная лоза), а находящийся под ней (с противоположной стороны ветки) – режут коротко, оставив 2 почки (это сучок замещения).
Обрезка на четвертый год.

Иногда садоводы разрешают кусту плодоносить уже со второго-третьего года, проводя более длинную обрезку.

Скоро из этого созреет вкусный плод!

Длинный рукав

Виноградная лоза в виде двух рукавов.

В первый год отращивают длинную лозу (это будущая многолетняя основа: считается, что большое количество многолетней древесины запасает много питательных веществ, а от этого ягоды будут слаще). Осенью верхушку подрезают (оставив не более 10 почек).
В следующем сезоне ветку подвязывают почти горизонтально, и летом по всей её длине отрастают вверх боковые побеги (как зубцы гребешка). Осенью каждый из них подрезают коротко, оставив по 2 почки. Это основы-пеньки будущих плодовых звеньев.
Осенью на третий год формируют плодовые звенья (оставляя на каждом пеньке сучок замещения и плодоносную лозу).
Схема формирования рукавов по годам.

Делают и по 2 длинных рукава, раскидывая их в противоположные стороны. Для этого в первый или второй год выращивают 2 длинные лозы.

Штамб (для неукрывной культуры)

Штамбовая формировка виноградного куста.

Для штамба (высотой до 1,5 метра) отращивают один сильный побег (длиной примерно в 8 почек).
Весной следующего года на штамбе оставляют только 2–3 почки вверху, а остальные вниз по стволу выщипывают.
Далее на верхушке формируют «плечи» (по типу рукавов) с плодовыми звеньями (опять же в виде «гребешка»).

Для штамбовых и рукавных структур иногда используют также термин «кордон».

Обрезка запущенного куста винограда

Проще всего обрезать куст до основания, оставив 1–4 небольших пенька.
Следующим летом выращивают 2–7 сильных побегов, и осенью начинают задавать одну из формировок.
Пару старых веток оставляют для плодоношения на ближайшие 2–3 года.
Их подвязывают к шпалере горизонтально, разведя в противоположные стороны (как два рукава), а омоложённый куст выращивают между ними веером.